貧乏長屋の修理日記

現在の状態 購入時のジョイコン 左右ともにジョイスティックが何度も死んでおり、6か月くらいで交換。 仕様ペースを落としてるが、それでも半年。 2台目のスイッチのジョイコン 左ジョイコンが保証期間内に壊れたので修理の後、使わないようしておいたのですが、最近、リングフィット用にしてます。 買い足したジョイコン 右のRボタンの裏側の基盤がメイン基板から折れてはずれ再起不能。 左は保証期間内に修理一回ののち、セルフでスティック交換でやはり６か月くらいでスティック交換。 買い足した右ジョイコン 半年程度で壊れて、無償修理。 現在、リングフィットアドベンチャーにのみ使用。 故障なし。 ７つのジョイコンのうち、１つが再起不能。 のこりはすべて、修理か、スティック交換。 もう、致命的にスティックが不良品です。 リコールないのはおかしいくらい。 アメリカでは無償交換前提というのは本当ですかね。 HORI　左十字コン 無線やバイブはないのですが、とにかく壊れない。 頼れる。お値段も３０００円しないので、ポータブルで、外して使わず、バイブなどもいらないというゲームの時は、これでいいかと。 ポケモン剣盾で重宝しました。 HORI　デモンエクスマキナ用コントローラー 手の大きい人には最適解。 やはり無線や振動、NFCなどはまったくないのだが、連射機能、連射保持機能、追加ボタン、大き目で使いやすいスティック、ストロークがわかりやすいボタンと、基本的にポータブルモードのときはこれしか使ってません。 最大の魅力は、左右セットで５０００円以下で手に入ることですね。 あつ森で流星群の時に、連射ホールドで放置しておくと、かってにお祈りしてくれるので楽でした。 社外品プロコン　１つめ ホームボタンでスイッチが起動できない、本体起動後にいちいちコントローラーの認証をしなおさないといけないのが面倒、NFCがないというところが難点でしたが、連射機能があり、今でもそこそこ使えます。 認識しなくなった方は、コントローラーの選択画面で、Y+ホームボタンでブルートゥース認証できると思います。 現在は販売終了。 社外品プロコン　２つめ 連射機能、撮影ボタンなし。 こちらはPS4のコントローラーなどとくらべても細...

久々のエントリーです。 今回はラジコンの修理になります。 もう何年かも忘れるくらい前に買ったラジコンで、 当時はブレイジングスターという名前で購入したと記憶しています。 プロポもこみこみで、セットで１３０００円くらいで買ったのです。 シャーシが同じということで、カウルをマンタレイに交換してからしばらく遊んでいましたが、結婚するはるか前に、もう飾るだけのものになっていました。 時間がたって、バッテリーは死に、プロポも中がやられてしまいす、しかも、時代はデジタルで、もはや骨董品でしたので、捨てるか迷っていたのですが。 知り合いが車体のほうをなおしてくれまして。 では、プロポを買いなおすまでおいておこう、などと悠長にしていたら。また数年。 先日、部屋の掃除をしていたら、フロントのサスペンションを保持するアームがぽっきりと折れていることがわかり、これはなおさねば、と。 アームのパーツはよく折れるようで、事前に確保しておいたので、これと交換するだけの作業ですので、難しいことはありません。 サスと、ステアリングをとめているネジをはずして。 カウル止めのパーツもはずして。 あたらしいものにさしかえて、取り付けるだけです。 修理の手順の説明すらいらないような作業でしたか、ひさしぶりに機械をいじって楽しかったです。 プロポですが、今浦島でなにがよいのかわかりません・・・ それと、ブログが更新しにくくなってしまい、つづけるか悩んでます・・・

　本題ですが、同じSATA2でも、内蔵ハードディスク、つまり物理的にディスクを回転させて読み込むドライブより、回転するディスクそのものがないＳＳＤのほうが、読み込み速度が速くなります。 　ハードディスクは、名前通り、円盤が実際に回転しないとデータが読み込まれないので、回転させるモーターや、読み込む能力で、かなり変わってしまうんです。 　SSDは、いわゆるメモリーカード、携帯の記憶容量になってるMicroSDカードと同じで、円盤ではなく、フラッシュメモリです。基盤に情報を書き込み、消すという作業をしているので、書き込みはちょっと遅いけれど、読み込みはとても速いのが特徴です。　 　とどのつまり、おなじSATA2で、HDDはデータを読み込むのに時間がかかる、ロスをしていると考えれば、ロスのないSSDのほうが早いのは当然です。 　今回はこちらの話。 　 　これについてもすでに他サイトなどで検証されつくしていて、そのスピード差はPS4の起動や、ゲームを起動してセーブデータ選択までの時間短縮に大いに役立っています。 　ですので、1000番台の中古PS4の能力の底上げに大いに貢献してくれると踏んでのことです。 　内臓SSDの条件としては、 160GB以上で2.5インチのSATA接続ということです。 　SSDのほうはSATA3であってもSATA2のPS4で認識するので、あまりこだわらなくてよいです。 　うちには使わなくなったPCがあり、そこから余剰パーツもでてきているので、その中から、今回はトランセンドの256GBのSSDを引っ張り出してきました。 　 　今もかなりお安い(このエントリーの時点で4820円)。 　 　他、下準備としてUSB3.0のフラッシュメモリ、それと１００均で買える精密ドライバーのプラス、そして、PS4の再インストールのためのアプリケーションをダウンロードするためのPCが必要です。 　 　PS4にログインし、自分だけでなく、入っているアカウントセーブデータ、を、USB3.0のフラッシュメモリなどに保存します。 　これがいきなりハードルになっていて、意外と持っていなかったりするんですよね。 　後々のことも考えて、筆者が買ったのはこちら。 　 　これをPS4のUSB差込口にさして、データをバックアップ。 　バックア...

　すでにモンスターハンターワールド関連の記事でウェブ上に散見する、PS4のSSD問題ですが、筆者もすこし手を加えることにしました。 　 　 　手元にあるのは、いただきもの(つまり中古)のPS4で、CUH-1000番台のものです。 　CUH-1200番台のものを息子が所有しているのですが、電源ボタンが1000番台はタッチパネルなのに、1200番台は物理スイッチで、やはりタッチパネルの誤動作考えると、物理ボタンにしたのは正解だと思います。 　仕様によると、1200番台はあとから発売されただけあって、発熱は少なく、消費電力も少なく、本体重量も軽いとのことですが、むしろ軽さは・・・どうでもいいですかね。持ち運びませんし。 　1000番台と1200番台で、 モンスターハンターワールド　アイスボーン 　をプレイしているのですが、１０００番台は起動も遅く、拠点とクエストとの行き来にとても時間がかかっていたのです。 　通信速度の問題かと思い、有線LANで接続していたのですが、やはり改善されず、そこで思い立ったのが、内臓HDDの交換でした。 　先述した通り、すでにPS4のSSD化については結論が出ています。 　PS4の初期型の内臓HDDの読み込み速度は、SATA2という規格で、通信速度が毎秒300M程度だそうです。 　この数字が大きいほど、たくさんの情報をみじかい時間でやりとりできる、という解釈でよいようです。 　最新モデルのPS4では、SATA3という規格で、こちらは秒間600Mと、ほぼ倍で動いています。読み込み速度が速いわけですね。 　同様の話になりますが、PS4にはUSB3.0というも通常のUSBより高速のUSBがついています。 　差込口が青いUSBがそれです。PS4には全面に２口ついていまよね。 　このUSB3.0の通信速度は、毎秒500M程度で、つまり、SATA3ほどではないにしても、SATA2よりははるかに速い、ということになります。 　つまり、内臓HDDよりも内臓SSDのほうが早く、外付けUSBのSSDはもっと早い、となります。 　PCに慣れている人でも、なんで内臓のほうが遅いんだ、だったら最初からSATA3にしておけばよかったのに、という声が聞こえてきますがそのあたりは機材の過渡期なので・・・ 　現実問題として、H...

　８月は子供が夏休みということもあり、ずっと家にいたのですが、セルフ修理するものはなくて、本棚を処分したり、要らなくなったものを処分したりといった作業が多くありました。 　８月下旬に、保証期間内のNintendo SwitchのJOY-CONを修理に出しました。 　保証期間内であれば送料も任天堂もちなのでやすかったもので・・・ 　故障内容は、本体に取り付けても、本体にとりつけたという認識をしない、というもので。多分、基板か、側面のBluetooth用の部品じゃないかな、と。 　 　手続きとして、最初に、任天堂のホームページで、修理の申し込みをしました。 　粗方概要を入力すると、受付番号のバーコードがその場で発行されるので、印刷、あるいは受付番号を手書きで紙に書いて送ればOK。 　保証書、領収書なども必要ですが、箱を捨ててしまう人はこういう時に不便ですよね。 　この手の商品を買って、箱を処分したいときは、箱についている保証書を切り、レシートと一緒にジップロックなどにいれておくと、後々便利ですよ。 　ジップロックは商品名なのですが、ようは口がとじられる袋で、透明のものが便利、ということです。 　 　送ってから、およそ１０日程度で返却されてきましたが、やはり、基板交換されていました。 　補償期間内なので無料。 　Switchにとりつけてみると、きちんと認識している。　 　Nintendo Switch については、過去に修理工程のエントリーをあげましたが、とにかくも壊れやいことに憤りを感じています。 　息子の友達達のJOY-CONも、かなりの確率で壊れています。 　大人の力で握りしめているプロコンなどもよく壊れていますが・・・子供の日常使用に一年耐えられないというのは、果たして製品としていかがなものか。 　その欠点を抱えたまま、最近、小さいサイズのSwitchがでました。 　コントローラーは外せないタイプで、もし、このコントローラーのスティックが故障した場合、本体まるごと、任天堂に輸送して、１０日以上、ゲームができない日が続くわけですが、子供からすれば、それは100日にも近い時間に感じられてしまうはずです。 　また、一般の親というのは子供とゲーム機のことで話したり、修理までしてくれなかったりするわけで、なくなくこわれたコン...

前回のエントリーで書きました、ドライブレコーダーの件を。 何度か試してみましたが、やはり「エンジンがかかる瞬間の電圧」が問題のようです。 それ以外の場合は、かならず起動するので。 エンジンがかかり、電圧が安定してからアクセサリーに電気が流れるように改造しました。 これには、ディレイ基盤を使います。 名前の通り、ディレイ(遅れて)で電気が流れるようにしてくれる基盤です。 むずかしい理屈はさておいて、これをシガー電源の裏にいれました。 エンジンがかかると電気がシガーにくる配線の、プラスに、リレーをつけます。 これで、リレーに電気が通らないと、シガーには電気が流れなくなります。 そして、リレーには、このディレイ基盤をつなぎます。 つまり、エンジンがかかる ↓ 電気がまず、ディレイ基盤にいく ↓ ディレイ基盤が数秒経ってから、リレーに電気を通す ↓ リレーに電気が通ると、シガーのプラスに電源がいき、アクセサリー類が動く といった形になります。 リレーとディレイはひとつにできるのでは、という人もいるのですが、それですと配線の太さやとりまわしで電力供給が足りなくなる可能性もあったので、あくまでもディレイ基盤はリレーがいつオンになるのかを決めるスイッチとしてしか使用していません。 余裕を持って、エンジンが起動してから８秒程度でシガーに電気がいくようにしてあります。 気持ち長く感じるので、もう少し短くしてもいいかも。 ディレイ基盤のネジの回し具合で変わるのが難点です。 今回、シガー裏をいじるにあたり、別売りのシガー型電源を用意して、助手席側の足元の奥に新たに設置しました。 ここからUSB 2Aをとるようにし、ドラレコと、自分のスマフォは、ここからのばしたケーブルで給電しています。 ケーブル類をパネル裏に隠しやすくなったので、シガー回りがすっきりしました。 正直、シガー型電源を使う可能性がほとんどないのですが、エアーポンプなど、いまだにシガー電源を使うものもあり、完全撤去はしにくいので、・・・ 初めからついているシガー型電源は撤去しました。 撤去するには、裏から外に向けて押し出し、でした。 ステーと思われる黒いプラパーツの爪がひっかかっていたのですが、いらないのでこちらも切り落とし...

Amazonでのレビューもしていますが、ブログでも需要があればレビューをしていきたいと思っています。 といっても、かならず☆５を書いてほしいというような依頼は断っていますのでご安心を。 最近の修理は、子供のおもちゃが多かったのですが、昨日からはドライブレコーダーの取り付けを。 エンジンをかけると自動で録画が始まるはずのドライブレコーダーですが、なぜか、待機モードにしかならなくなってしまいました。 どうも、エンジンを時の電圧の動きのようなので、USBを手動で刺す、本体電源を手動で押す、などで対応していたのですが、起動し忘れもけっこうあって、そんな時に事故が起きてはドライブレコーダーの意味もありません。 とはいえ、電圧の部分はいじりにくく、結局、ドライブレコーダーをはずして、ドラレコモードがついているウェアラブルカメラをとりつけしなおしました。 すると今度は、窓ガラスに両面テープではりつけても、夏にの熱さで昼にはがれてしまうという事態に。 これはもうお手上げなので、バックミラーのステーにとりつけるタイプのドラレコ用ステーを社外品で購入しました。 これなら暑さに関係なく、剥がれ落ちることもありません。 さらに、電圧の問題が解決したらいつでも使えるように、配線をすこしやり直したりしました。 １年程度で壊れてしまうのはひどいと思いましたが、売ってる業者も一年しないで消えましたので、さもありなんという感じです。