Nintendo Switch が充電されません(素人でも解決できるレベル)

今回は画像はありません。
答えだけ先に核と、画面に変化がなくていいので、純正ケーブルで３０分ほど充電してから、電源ボタンを12秒以上おしっぱなしです。
自分で数えるとだいたい早くなっちゃいますから、時計ではかって、余裕をもって１５秒くらいおしてましょう。
これで再起動ができない、あるいは、このあとにもう一度電源ボタンをおしてもうごかない場合は、ニンテンドーか修理屋に。


以下、雑談がてらに。


ニンテンドースイッチ(Nintendo Switch)が突然充電されなくなった!という話を行く伺います。
だいたい、0%になるまで使った、充電しながら使っていた、手荒く扱っていた、ペットなどの毛とかゴミが多い場所で使っていた、という話になるのですが、それ以前に思うことは、「本当に壊れたのか?」ということです。

うちでもすでに数回発生しているのですが、実際には「完全に充電が切れたにもかかわらず、充電ケーブルをさしたら起動しない、こわれたのでは」という話で、よくよく考えれば「充電されている状態で使う前提のものを、充電しながら使うのに、残量ゼロですぐに使えるわけがない」ということです。

こういうときの対処法はいくつかあって、まず試してもらいたいのは、充電器にさしても充電されない、電源が入らない、とわめく前に、「純正の充電ケーブルにつないでほっとく」ということです。
そのまま３０分程度おいておきましょう。

純正の、と断ったのは、いまだに2.4Aとか3A程度のUSB充電器から、USB-Cのケーブルをさしてつかっている人がいるからです。

そもそもニンテンドースイッチの充電ケーブルは、15Vで2.6Aの出力が必要なのですが、一般的なUSB充電器では、5Ｖでは3Aほどあっても、15Vでは2.6Aの出力をもたないことが多いのです。

ドックなどでつかっているときは、この15V、2.6Aでうごいているのではないかと。
ですので、普通のUSB充電器で充電をしながらスイッチを使っていると、結果的に充電は「足らない」ということになってしまうわけで、そのたりない充電で起動しようとしても、機械としてはパワー不足となってしまうのではないでしょうか。
詳しくは知りませんが、概略としてそう認識してます。

また、純正とはいえ、空っぽのバッテリーから即座に、とも行かないでしょうから、やはり充電時間は必要なのだと思います。

え? その充電ができないんだよ、ですって?
それはたぶん、正確に言うと「充電ランプとか液晶画面がつかないので、充電されたかわからない」のと「起動しないので充電されてない」という判断の合わせ技だと思うのですが、実際には「充電はされているが、起動はされないので、充電できてないと思われている」だけで「起動できないのは、充電切れが突然であったためエラーが起きているだけで、それをリセットするには電源ボタン１２秒以上ながおしていう強制リセットをしないといけない」というパターンが多々あるのです。

これでなおらない場合、次に多いのは、たぶん、コネクタあたりの破損で、これは、充電ケーブルさしっぱなしであそんだり、雑に扱ってコネクタの根元からいかれてしまうパターン。
修理交換を自分でやるにはけっこう面倒な位置にあります。

その次がバッテリーの消耗ですが、うちのニンテンドースイッチは発売日に買って、ほぼ毎日、酷使されていますが、いまのところトラブルがないので、考えにくいかな、と。
バッテリー交換は、USBコネクタよりは交換が楽ですけれど・・・
むやみに交換してもなおらないですね。
それより強制リセットと同じで、バッテリーをいちど抜いてさしなおすだけで、強制リセットと同じ効果もあると思うので、それを試してみるのもありかと。

バラすだけが修理ではないですね。

Nintendo Switch MicroSDカードリーダ部品

今回は、Nintendo SwitchのMicroSDカードリーダー部分の修理、というか交換になります。
2020年の３月ころから、MicroSDの読み込み不良が続いていて、ついに昨夜、まったく読み込めなくなってしまいました。
とりあえず清掃をしてみましたが、そとからできることは限られているので、あけてみてみることにしました。

Switchの本体から、JOY-CONははずし、本体の電源は当然OFFにしましょう。
ネジ類は、JOY-CONの分解の時にもでたYネジと、極小の＋ネジです。
先端がかなり細い＋をつかわないとネジをなめてしまうので、100均などの精密ドライバーセットでも、もしかしたらないかもしれません。
Yネジ用ドライバーは、現在は



このあたりを使用しています。

JOY-CON分解掃除などの時にもつかえるので、分解したい人は持ってるといいかもしれませんね。
分解はもちろん、自己責任になりますが・・・

さっそく分解です。
本体側面、JOY-CONとのつけのスライドの真ん中の＋ネジ、左右。
これだけやや長め。
計２本。

USB-C充電口の左右にも＋ネジ。小。
本体上部中央あたりに＋ネジ　１つ。小。
計３本
　
MicroSDさしこみ口のところに、１つ。極小。
計1本。

そして、背面の四隅に、Yネジが４本です。

これらのネジをすべてはずすと、パカッ、とカバーがはずれます。

カバーほはずすと、パネルの中央にファンがあり、左下にMicroSDカードリーダーがあります。
こんかいはこのカードリーダーをはずします。
カードリーダーのすこし上に、四角く黒い両面テープがありますが、それをはがすと、裏にコネクタが見えます。
ストッパーなし、に重ねて押し込むタイプですので、抜くときは引っ張れば抜けます。

中の様子などを見て確認したいのですが、残念ながらこの小ささでは清掃も難しいので、今回はとにかくブロアーなどでなかにつまっているであろうゴミをとばすだけにとどめます。
清掃後、あらためて、本体に取り付けてみて、電源を試しに入れてみると・・・
認識しました。
しかし、認識しても、また読み込まなくなる、を繰り返しているリーダーなので、今回は部品を発注しました。



商品が届いたら、あらためて取り付けます。
次のエントリーまでに、今の部品がどのくらいもつかテストします。

SH-04L (AQUOS R3) 完全放電? からの復帰

家族が、SHARP AQUOS SH-04L (AQUOS R3)を使用しているのですが。

充電切れから、USB-CのPD対応充電器で充電しようとしても、数分で充電なそのものをしなくなってしまい、起動するまでの充電ができない、という現象になってしまいました。

webなどで情報をあさってみると、似たような人はけっこういて、なおかつ、店舗では充電できたりと、なんとも不可解な状態になっているようです。


筆者の家でも似たような混乱がありました。
まず、5V 3AのUSB充電器に、USB-Cケーブルの組み合わせで充電開始。
最初は充電開始の赤いランプがつくものの、数分たつと消えてしまい、その後、２０分ほどおいておいて、やはり起動できるほどの充電はされておりませんでした。

次に、Nintendo Switchの純正ACアダプターをためしました。
こちらはUSB-Cで、PDも対応できる出力をもっているので、一番、期待していたのですが、状況は変わらず、イクツカノＡＣアダプターでためしても、ときには充電されないこともあり、コネクタ部の故障も疑い始めました。

仕様をさらにみてみると、このAQUOS SH-04Lは、Qi規格のワイヤレス充電に対応しているとのことでした。
偶然、というか、もの好きな筆者は、いわゆる「置くだけ充電」を試してみたくて、ワイヤレスチャージャーいくつか所有していたのですが、今回はそれで充電を試みてみました。




Nintendo Switchの純正ACアダプターを使い、置くだけ充電におくと、台座が光、充電が開始されたことがわかりました。
その後、充電中の赤ランプが３０秒ほど遅れて点灯。
数分、ちらちらと見守っていましたが、充電中の赤ランプは消えませんでしたので、そのまま１０分ほど放置。

１０分後に電源をいれると、やりました、4％まで充電されていて、起動可能になっていました。
早速起動したところ、無事、Androidが起動してつかえるようになりました。
PD充電直刺しよりは遅いですが、手も足も出ない有線接続の抜け道が、まさかのワイヤレス充電とは思わぬ誤算です。

今回使用したワイヤレスチャージャーは10Ｗなのですが、AQUOS SH-04Lは11Ｗの充電にまで対応しており、11Ｗきっちりでるワイヤレスチャージャーがあれば、っと早く充電できるようです。
検証されているサイトによると、フル充電するのに２時間半程度ということですが、有線のPD充電でも大差ないような・・・?

もし、SD-04Lが完全に電源が落ちてしまうと、充電が全くできない、という方がいらしたら、ワイヤレス充電の環境も持っているとねよいかもしれませんね。

Switch 液晶がういてくる・・・

こんにちは。
ひさしぶりのエントリーになります。
毎度、久しぶりといわないといけないくらい、間が開いています。

今回は、実作業はなかったのですが、調べものをしていたので、レポートを。

Nintendo　Switch　、Switch Liteの液晶が「浮かび上がってくる」という現象が多発しているようで、それについて調べていました。

Nintendo Switchの液晶は、二つの部品でなりたっています。
映像を映している「液晶画面」と、そのうえについている透明な「タッチパネル」です。
どうも、浮かび上がってきているのは「タッチパネル」のようです。

原因も単純で「タッチパネル」が、「液晶画面」に両面テープではりつけてあるのですが、それが熱ではがれてきてしまうようなのです。

では、なんの熱が原因かというと、これは液晶画面ではなく、液晶画面の裏にある「グラフィックカード」の熱のようです。
もちろん、この熱を排気するためのファンもついているのですが、これでは足らず、とても熱がこもってしまいやすいようです。

また、プラスチックなどのカバーも熱がこもりやすい原因になっているようで、この熱で、両面テープがはがれたり、熱暴走でswitchがエラーで止まったりしてるようです。



修理の方法としては、これは単純に、分解し、両面テープで貼りなおす、ということになるのですが、原因自体が変わらないので、使用方法がかわらなければ、何度も再発してしまうでしょう。


対応策になりそうなのは、まず、地用時間の連続使用を避ける、というこてとです。

次に、カバー類はできるだけ使わないこと。


これでも不安な方はswitchを常時、風に当てて冷やす、というのも一つの手です。





これらの商品は、スイッチ本体をひやすのに役に立ちます。
とくに、本体から空気を吸いだすタイプと、本体の背面に風を当てるものは、電源さえあれは同時に使用できるので、冷却効率は上がります。


ドックで使用たい方には、ドックにとりつけるタイプのファンもあります。




しかし、この純正のドックがまた熱がこもりやすいので、筆者はドックそのものを社外品にかえました。



上記の２点を使用していますが、かなり快適です。
欠点は、画面表示がない状態でドックにさしても、自動的にテレビ出力オンにならない、というもので、ときおり不都合を感じますが・・・
テレビ出力ができた状態なら、一度、オフにしても、ホームボタンでの起動は可能です。
同等品がたくさんでていて、ものによってはできないかもしれませんが、大きな問題ではないです。
とにかく、背面が解放されていると、熱がこもらないので、本体が熱くなりにくいです。
このドックにも、USB口がついていますので、そこからUSBファンに給電することもできます。風を当て続ければ、熱もこもりませんし、本体を冷やすことはかなりのメリットがあります。



以前は５００円程度で卓上USB扇風機が手に入ったのですが、最近はお高いので、代わりにPCケースのファンでUSBでケーブルがついたような簡素なものが出ているようです。
それらをドックの裏において、常に熱がこもらないようにするのもよいでしょう。


これらの対策をしても熱がこもるという人は、部屋の気温、日の当たる場所においていないか、など、気を遣う説かないでしょう。

液晶が浮き始めてしまったら、とりあえずは修理に出すのが速いと思います。
ホームページから申し込み、すぐに発送すれば、２週間もせずに帰ってきますよ。
もちろん、もっと大きい故障などがあれば時間はかかりますが。

大事なのは、なってしまってから、ではなく、ならない予防をどれだけできるか、につきます。
Nintendo Switchまわりはとてももろいので、携帯電話より丁寧に慎重に使ったほうがよいと思われます。


余談ですが、携帯電話も熱くなれば熱暴走するし、カバーを付けていれば熱がこねりやすくなります。
充電しているときも、熱でかなり熱くなることも。
そんな時は、USBファンなどで冷やすのも、有効じゃないですかね。

携帯電話もswitchも、ドックには、廃熱や冷却のためのファンを付けてほしいところです。

Nintendo switch ジョイコン 近況

現在の状態

購入時のジョイコン
左右ともにジョイスティックが何度も死んでおり、6か月くらいで交換。
仕様ペースを落としてるが、それでも半年。

2台目のスイッチのジョイコン
左ジョイコンが保証期間内に壊れたので修理の後、使わないようしておいたのですが、最近、リングフィット用にしてます。

買い足したジョイコン
右のRボタンの裏側の基盤がメイン基板から折れてはずれ再起不能。
左は保証期間内に修理一回ののち、セルフでスティック交換でやはり６か月くらいでスティック交換。

買い足した右ジョイコン
半年程度で壊れて、無償修理。
現在、リングフィットアドベンチャーにのみ使用。
故障なし。

７つのジョイコンのうち、１つが再起不能。
のこりはすべて、修理か、スティック交換。
もう、致命的にスティックが不良品です。
リコールないのはおかしいくらい。
アメリカでは無償交換前提というのは本当ですかね。


HORI　左十字コン
無線やバイブはないのですが、とにかく壊れない。
頼れる。お値段も３０００円しないので、ポータブルで、外して使わず、バイブなどもいらないというゲームの時は、これでいいかと。
ポケモン剣盾で重宝しました。




HORI　デモンエクスマキナ用コントローラー
手の大きい人には最適解。
やはり無線や振動、NFCなどはまったくないのだが、連射機能、連射保持機能、追加ボタン、大き目で使いやすいスティック、ストロークがわかりやすいボタンと、基本的にポータブルモードのときはこれしか使ってません。

最大の魅力は、左右セットで５０００円以下で手に入ることですね。
あつ森で流星群の時に、連射ホールドで放置しておくと、かってにお祈りしてくれるので楽でした。




社外品プロコン　１つめ
ホームボタンでスイッチが起動できない、本体起動後にいちいちコントローラーの認証をしなおさないといけないのが面倒、NFCがないというところが難点でしたが、連射機能があり、今でもそこそこ使えます。
認識しなくなった方は、コントローラーの選択画面で、Y+ホームボタンでブルートゥース認証できると思います。
現在は販売終了。



社外品プロコン　２つめ
連射機能、撮影ボタンなし。
こちらはPS4のコントローラーなどとくらべても細身で握りやすかったです。
しかし社外品は、ホームボタン起動できない、コントローラー認証しなおし、NFCがない、というのが基本のようで・・・
あつ森などやっていると撮影ボタンは欲しくなりますね。



こちらもコントローラーを登録するときはY+ホームボタン。

スティックの部具合がとにかく多すぎなのですが、外国の方で、スティックを廃止して、タッチパネル式に改造している方がいましたね。
ちょっと興味あります。

最近は、本体の熱による液晶の浮きも問題視されていて、分解図を見たところ、原因はどうもグラボの熱がこもって、液晶に両面テープでつけているタッチパネルが浮いてしまっている、ということのようですね。

ほざと熱くして、パネル押し込んで冷やしたら、つきませんかね。
うちは液晶は浮いてことないんですよね・・・

Nintendoさんは、もうすこし早くサポートをしてほしいところです。

タミヤ マンタレイ 1/10

久々のエントリーです。
今回はラジコンの修理になります。

もう何年かも忘れるくらい前に買ったラジコンで、 当時はブレイジングスターという名前で購入したと記憶しています。
プロポもこみこみで、セットで１３０００円くらいで買ったのです。
シャーシが同じということで、カウルをマンタレイに交換してからしばらく遊んでいましたが、結婚するはるか前に、もう飾るだけのものになっていました。
時間がたって、バッテリーは死に、プロポも中がやられてしまいす、しかも、時代はデジタルで、もはや骨董品でしたので、捨てるか迷っていたのですが。 知り合いが車体のほうをなおしてくれまして。
では、プロポを買いなおすまでおいておこう、などと悠長にしていたら。また数年。

先日、部屋の掃除をしていたら、フロントのサスペンションを保持するアームがぽっきりと折れていることがわかり、これはなおさねば、と。

アームのパーツはよく折れるようで、事前に確保しておいたので、これと交換するだけの作業ですので、難しいことはありません。
サスと、ステアリングをとめているネジをはずして。
カウル止めのパーツもはずして。
あたらしいものにさしかえて、取り付けるだけです。

修理の手順の説明すらいらないような作業でしたか、ひさしぶりに機械をいじって楽しかったです。

プロポですが、今浦島でなにがよいのかわかりません・・・
それと、ブログが更新しにくくなってしまい、つづけるか悩んでます・・・